Как произвести полную замену масла: советы, лайфхаки

Почему некоторые автовладельцы предпочитают менять моторное масло в двигателе самостоятельно? Во-первых, если гарантийный срок машины уже истек, почему бы не сэкономить на обслуживании. Во-вторых, многие просто считают, что замена масла – обязательный навык каждого уважающего себя водителя, и стремятся делать все сами.

Кроме того, для замены масла нет необходимости иметь профессиональное оборудование – все нужные инструменты и приспособления можно купить для частного использования или вообще обойтись подручными средствами.

Разбираемся, как поменять моторное масло и не столкнуться с проблемами. Рассказываем пошагово – как подготовиться к процессу, слить отработку, заменить фильтр, залить новое масло. Статья пригодится не только тем, кто намерен обслуживать машину самостоятельно, но и тем, кто не хочет столкнуться с обманом и недобросовестностью в автосервисе.

Зачем меняют масло?

На бензине и масле экономить нельзя. От того, чем питается двигатель, зависит его состояние и срок службы. У заботливого водителя мотор должен «мурчать» от удовольствия.

Моторное масло снижает трение между движущимися элементами двигателя, отводя тепло и отдаляя износ. Масло защищает металлические детали от коррозии, обладая чистящими свойствами, удаляет продукты горения и другие загрязнения.

Но эти задачи маслу «по плечу» только в течение его жизненного цикла, но по мере эксплуатации машины рабочие свойства смазки постепенно утрачиваются. Поэтому важно соблюдать регламент замены этой технической жидкости, установленный производителем машины. О том, как контролировать уровень масла, мы рассказывали в нашем материале.

Производители обычно рекомендуют полную замену масла каждые 10-15 тыс. км пробега. Однако стоит учитывать и информацию с упаковки масла: если срок годности смазки истечет раньше, чем вы «наездите» предельный пробег, ориентируйтесь именно на срок. Периодичность замены зависит и от типа двигателя: атмосферный требует сервиса реже, чем турбированный.

Если машина используется преимущественно в крупном городе, в котором состав воздуха вряд ли отвечает санитарным нормам, межсервисные интервалы лучше сократить до 7-8 тыс. км – мотор скажет вам «спасибо» и прослужит дольше. В загрязненном воздухе и при сложных условиях эксплуатации смазка теряет свои свойства намного быстрее.

Будет правильным менять масло каждые 5 тыс. км, если вы:

• часто ездите по бездорожью;
• ежедневно простаиваете в долгих пробках;
• предпочитаете агрессивную езду на высоких оборотах;
• живете в регионе с высокой загрязненностью воздуха;
• сомневаетесь в качестве смазки.

Если вы используете масло, которое не относится к рекомендуемым производителем, меняйте его в два раза чаще.

Способы замены масла

Замену отработанного масла производят по одной из двух существующих технологий.

Классическая схема

Стандартный способ: из поддона картера убирают пробку и сливают отработанную жидкость. Когда масло стечет – меняют фильтр, закручивают пробку и заливают новый состав. Если фильтр расположен близко, его снимают перед тем, как слить масло. Отработку собирают в герметичную емкость и отдают на утилизацию.

Экспресс-замена

Быстрая замена отличается способом удаления масла. Масляный щуп для контроля уровня масла меняют на тонкую трубку и вакуумным насосом откачивают «отработку». При этом методе машину не поднимают, не нужно снимать защиту двигателя и откручивать пробку – процесс действительно требует минимум времени. Но такую процедуру можно проводить достаточно редко: вакуумный насос пользы мотору не приносит.

Некоторые опасаются, что при такой замене в моторе останется много старого масла, но это заблуждение – все зависит от конструкции и высоты расположения пробки. У части автомобилей при стандартной замене масла может остаться даже больше, чем при «быстром» способе.

А теперь более подробно рассказываем, как заменить масло по стандартной схеме.

Замена масла: пошаговый алгоритм

Приступая к замене масла, самое главное – помнить о безопасности. Используйте защитные перчатки, не работайте под машиной, не подстраховав себя на все 100 %.

Моторное масло почти не отстирывается, поэтому наденьте соответствующую одежду и обувь – чтобы не было жалко.

Купите новое масло и фильтр

Определите рекомендованные производителем тип, марку и необходимый объем масла – соответствующая информация есть в руководстве по эксплуатации, а также дублируется на наклейках, расположенных под капотом или на боковой стойке, рядом с водительской дверью.

Если в сервисной книжке не указано конкретное название, ориентируйтесь на физические и химические характеристики смазки. Вязкость определяется по классификации SAE, а качество по API. Кроме того, при выборе поможет консультант в магазине, не говоря уже о бескрайних возможностях интернета.

Часто производители указывают два разных параметра – объем для полного заполнения нового мотора и объем для замены масла. Слить или откачать абсолютно все масло из двигателя без его разборки невозможно: ориентируйтесь на объем «для замены». Округляйте объем в большую сторону.

Важно приобрести масло в проверенном магазине или сервисе. Моторное масло очень часто подделывают: читайте о признаках контрафакта в нашем следующем материале. 

Масло меняют одновременно с фильтром. Подобрать нужный фильтр поможет каталожный номер детали или марка / год выпуска машины.

Подготовьтесь к замене масла

Для замены масла не потребуется сложного оборудования и приспособлений. Вот исчерпывающий список того, что потребуется:

• новое моторное масло;
• новый масляный фильтр;
• набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем;
• набор комбинированных ключей;
• отвертка с плоским наконечником;
• силиконовая смазка;
• ключ-съемник масляного фильтра (если нет – ремень, веревка, отвертка);
• домкрат;
• подставки под машину;
• противооткатные упоры;
• резиновые перчатки;
• емкость для слива масла (специальная установка с большой воронкой, поддон, обрезанная канистра, таз, ведро, корыто, большая пластиковая канистра с вырезанным боком и прочее);
• лампа-переноска или фонарик;
• воронка (или лист плотной бумаги);
• чистые обтирочные материалы – ветошь, бумага.

Найдите подходящее место

Для доступа снизу к масляному фильтру нужно поднять машину на комфортную для работы высоту. Подойдет подъемник в сервисе самообслуживания, специальная эстакада (такие есть в специальных «карманах» магистральных дорог и рядом с гаражными кооперативами) или обычная гаражная «яма». Так вы получите удобный доступ к днищу машины и не запачкаетесь ни на одном этапе.

Самый удобный вариант – подъемник, но стоимость его аренды может стоить столько же, сколько услуга по замене масла в автосервисе, – в этом случае на экономию можно не рассчитывать. А если нет экономии, стоит ли заниматься этим самостоятельно? 

Яму или эстакаду можно найти бесплатно, но работать таким образом неудобно: мало свободного места, невозможно отрегулировать высоту, на которую можно поднять машину, сложнее демонтировать защиту.

Прогрейте двигатель

Двигатель не должен быть холодным (горячее масло лучше стекает), но и сразу после поездки заниматься маслом нежелательно. Только что запущенный двигатель пусть поработает не менее 5 минут, а только что выключенный после поездки должен остыть в течение получаса. Это нужно для безопасности, чтобы не обжечься о горячие части двигателя и элементы подкапотного пространства.

Подготовьте машину

Установите машину на подъемник или эстакаду.

Не стоит поднимать домкратом одну сторону машины: в этом случае останется много неслитого масла. Но самое главное – на одном домкрате работать опасно из-за высокого риска получения травмы.

Убедитесь, что машина надежно зафиксирована с помощью стояночного тормоза и противооткатных упоров.

Если вы работаете в гараже и не хотите испортить пол, застелите его газетами или опилками. Рабочая зона должна быть хорошо освещена. Для этого закрепите на передней подвеске осветительный прибор.

Слейте «отработку»

Наденьте перчатки. Если установлена защита картера, предварительно ее демонтируйте, чтобы получить доступ к сливной пробке. Открутите крышку маслозаливной горловины с помощью ключа, подставьте емкость для слива отработки и аккуратно полностью выверните пробку рукой. Не перепутайте ее с пробкой картера автоматической коробки передач. Такая ошибка возможна в автомобилях с поперечным расположением мотора.

Не приближайте лицо к сливному отверстию – лучше работать на расстоянии вытянутой руки, чтобы не получить горячие брызги в лицо. Будьте осторожны: после удаления пробки жидкость польется сильным потоком. Остерегайтесь ожогов, если масло слишком горячее или стекает «рывками».

Остатки отработки будут стекать примерно 10 минут. Когда поток иссякнет, не спешите убирать емкость – залейте 200 мл свежей смазки сверху, чтобы она вымыла остатки старой жидкости.

Возьмите емкость и вынесите ее на свет. Если масло просто потемнело, приступайте к следующему этапу. Если в отработке заметны загрязнения, стружка и черные сгустки, нужно промыть систему смазки двигателя.

Залейте промывку (по необходимости)

Промывка нужна только при переходе с одного типа масла на другое, а также для профилактической очистки мотора от загрязнений. В остальных случаях промывка не нужна.

Существует два вида промывок: с использованием «пятиминуток» или щадящая. Первый вариант – это агрессивные чистящие присадки, которые добавляют в старое масло перед заменой. Двигатель запускают на холостых оборотах на 5-7 минут, а затем сливают масло. Этим способом лучше пользоваться, если машина эксплуатировалась в тяжелых условиях – на бездорожье, в пыли, долго ездила на высоких оборотах. Злоупотреблять им не стоит – средство способствует коррозии.

Щадящая промывка. Примерно за сотню километров пробега до запланированной смены в масло доливают специальную присадку. В это время нужно ездить аккуратно, на невысоких оборотах и скорости до 90 км/ч. Затем масло меняют по стандартной схеме.

Используя промывку, действуйте по инструкции производителя – подробная информация всегда есть на упаковке.

Замените масляный фильтр

Обеспечьте доступ к фильтру – в некоторых машинах он расположен так, что приблизиться к нему можно, только сняв переднее колесо.

Когда масло полностью стечет, подложите под фильтр ветошь. Протрите фильтр и ближайший к нему блок двигателя от загрязнений, чтобы при замене они не оказались в системе смазки.

Попытайтесь снять корпусной фильтр или крышку корпуса масляного фильтра без подручных средств, руками в перчатках. Если не получается – нужен специальный ключ-съемник или подручные средства. Будьте аккуратны – из фильтра вытечет небольшое количество жидкости.

В качестве вспомогательного «оборудования» можно использовать петлю из ремня генератора, крепкого шнура или веревки. В крайнем случае, придется пробить корпус фильтра отверткой и действовать ею как рычагом.

Цепной или ленточный съемник применяют, когда можно накинуть цепь или ленту по окружности и вращать рукоятью сбоку. Для работ в узком пространстве, когда невозможно подобраться к корпусу фильтра сбоку, используют съемник «краб», который цепляется захватами по всей окружности фильтра. Для некоторых моделей подходит только съемник «чашка».

Убедитесь, что в посадочном гнезде не осталось уплотнительного кольца от старого фильтра и приступайте к установке нового фильтра.

Вытрите штуцер для фильтра и нанесите каплю силиконовой смазки на прокладку корпусного фильтра или уплотнительное кольцо крышки корпуса. Если фильтр устанавливается резьбой вверх, налейте немного свежего масла и рукой заверните фильтр. Это поможет избежать чрезмерной нагрузки на масляный насос при первом запуске мотора после обновления смазки.

После касания уплотнительной резинки «места назначения», подтяните фильтр на еще один неполный оборот, до упора (когда почувствуете сопротивление).

Залейте новое моторное масло

Закройте сливную пробку и подложите под нее новый уплотнитель. Если сомневаетесь в герметичности пробки, лучше ее заменить: стоимость пробки намного ниже ремонта цилиндро-поршневой группы.

Затягивать пробку нужно без фанатизма. Некоторые производители рекомендуют также заменить медную шайбу на пробке, поскольку при многократной затяжке она может дать течь.

Установите в заливную горловину воронку. Если специальной воронки нет, сделайте ее самостоятельно – из обложки журнала, плотной бумаги или обрезанной бутылки.

Как залить масло правильно:

1. Залейте около 80 % необходимого количества масла. На канистрах есть мерные отметки – ориентируйтесь на них.
2. Запустите двигатель и убедитесь, что индикатор давления масла на приборной панели погас.
3. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 2-3 минуты. Все элементы двигателя должны хорошо смазаться без лишних нагрузок.
4. Заглушите мотор и дайте ему отстояться до 10 минут – масло должно стечь в картер. Проверьте подкапотное пространство на наличие свежих масляных пятен – их не должно быть как на самом двигателе, так и рядом с фильтром.
5. Проверьте уровень масла щупом и долейте до средней отметки или до центра между метками Min и Max. Добавляйте масло понемногу, ждите несколько минут и только потом оценивайте уровень. Если он ниже, доливайте еще, если выше, придется откачать избыток в автосервисе – обе ситуации одинаково опасны для машины.
6. Установите крышку заливной горловины на место.
7. Верните на место защиту двигателя, если она была.

Что делать с отработкой?

Отработанное моторное масло нельзя сливать в канализацию или на почву, его нельзя смешивать с бытовыми отходами. Во-первых, это вредно для окружающей среды, а во-вторых, невыгодно для вас.

Отработку можно продать – примерно за 5-7 ₽ за литр. Есть компании, которые покупают отработанные нефтепродукты у населения и перепродают в больших объемах крупным переработчикам. А некоторые практичные люди оставляют отработку себе, так как масло частично сохранило смазывающие свойства и способно предотвратить появление ржавчины на механизмах, узлах, садовом инвентаре.

7 полезных советов для правильной замены масла

1. Промывайте мотор только при реальной потребности. Не злоупотребляйте ускоренной заменой при помощи вакуумного насоса. Обе процедуры ускоряют износ мотора и приближают дату капремонта.
2. Покупайте моторное масло с запасом.
3. Не переходите на другую марку масла без повода. Существует два признака неподходящего масла. Первый – стук гидрокомпенсаторов, указывающий на слишком густую жидкость. В этом случае следует выбрать масло того же производителя, но с меньшей вязкостью. Если после этого появится второй признак – угар масла, марку действительно стоит менять.
4. Откажитесь от присадок для моторного масла. Они полезны только в случае использования низкокачественных минеральных составов для сельхозтехники. Добавив присадку в качественное масло для легкового автомобиля, вы испортите смазку и навредите мотору.
5. Если вы планируете менять масло самостоятельно и в будущем, положите в гараже новую сливную пробку, чтобы быть готовым к ситуации, если старая придет в негодность.
6. За герметичность сливной пробки в картере отвечает специальная прокладка – резиновая или медная. При каждой замене масла прокладку желательно заменить – это убережет вас от течи масла из поддона. Целиком менять пробку необязательно – если это возможно, замените только уплотняющую шайбу. Но у некоторых машин заменить эти элементы отдельно не получится, придется поменять пробку целиком.
7. После замены масла запишите пробег, чтобы ориентироваться, когда наступит срок повторной процедуры. Можно установить новый межсервисный интервал на бортовом компьютере, если у вашего автомобиля предусмотрена такая функция. Система сама напомнит об очередной замене масла.

Заключение

Теперь вы в курсе основных правил замены масла. В первый раз вам, скорее всего, будет достаточно сложно. Но вы постепенно изучите процесс, познакомитесь поближе с конструкцией машины, подберете идеально подходящие инструменты, учтете предыдущий негативный опыт, и сможете справляться с этой задачей «на раз-два-три».